Как правильно подключить стиралку?

Вот Геннадий для вас информация...

Демонтаж транспортировочных деталей.

После распаковки стиральной машины необходимо удалить транспортировочные детали, обеспечивающие жесткое крепление бака и вращающихся элементов стиральной машины. Ведь при перевозке с незакрепленными элементами возможно повреждение стиральной машины.

Транспортировочными деталями являются болты (в большинстве случаев их три), скобы, бруски. Включение машины с не удаленными транспортировочными деталями приведет к выходу машины из строя. Даже если вы относитесь, как и большенство людей, к разряду: "Включил - не работает - открыл инструкцию", на этот раз сделайте исключение, прочитайте инструкцию, т.к. в некоторых случаях производители не ограничиваются тремя болтами.

Где вы эту машину собираетесь установить?

Если на кухне, или в прихожей, или просто в комнате, то нужно соблюдать следующие правила. Под стиральной машиной должен быть железобетон! И никак не деревянный пол. Иначе она будет сильно вибрировать при отжиме. Если под деревянным полом железобетонные плиты перекрытия, то смело ломайте пол, и заливайте бетоном место под стиралку до уровне пола. Она должна твёрдо стоять на своих тоненьких, коротких ножках, которые, кстати, регулируются вверх-вниз для установки машины по уровню. Идеальный вариант – когда сам пол под стиралкой выведен по уровню. Тогда вкручиваете ей ноги до конца, чтобы они были как можно короче, и ставите стиралку на этот ровный пол.

В ванной установка проще.

Пол – железобетон. Но! Если пол под стиралкой выложен плиткой, то некоторые модели любят скользить, придётся класть под неё ТОНКИЙ резиновый коврик (обычно, если ножки у стиралки пластмассовые).
Если у вас пол под стиралкой выложен не половой плиткой (в советские времена), то готовьтесь выгребать из-под неё осколки этой самой плитки, при отжиме стиралка раздолбит всё это советское хозяйство.

Если пол в ванной наклонён (чтобы вода стекала к центру), то стиралку придётся выравнивать с помощью ножек (конкретно выкручивать, удлиняя их, и ухудшая устойчивость стиралки).

Итак, ваша стиралка стоит на самом ровном относительно центра Земли месте, да ещё на самом железобетонном полу в мире, с вкрученными до упора ногами.
Попробуйте проверить «уровень». Идеально? Тогда покачайте её за крышку по диаганали. В зависимости от жёсткости конструкции выбранной модели, она либо будет «мёртво» стоять, и покачать вам её не удастся, либо будет слегка шевелиться. Так вот шевелиться по двум разным диаганалям она должна с одинаковой амплитудой. В противном случае, c той стороны, где больше амплитуда, выворачивается (удлиняется) передняя ножка.
Всё. Стоит идеально.

Теперь подключаем к электричеству.

Это наиболее ответственная и сложная часть работы. При работе стиральная машина-автомат обычно потребляет 2-2,5 киловатта электроэнергии. Помещения, где чаще всего устанавливаются стиральные машины, по поражению электрическим током классифицируются как особо опасные. Поэтому все современные модели имеют первый класс защиты от поражения током, что обеспечивается защитным заземлением для стиралок автоматов, и двойной изоляцией - для полуавтоматов и неавтоматов. При подключении стиральных машин-автоматов в квартире необходима розетка с заземляющим контактом, в народе ее называют "евророзеткой". Эта розетка рассчитана на ток 16А, в то время как старые советские на 6А. Переходники, тройники, удлиннители, которыми частенько пользуются многие из нас, фактически понижают класс защиты прибора и в случае плохого контакта очень пожароопасны. Розетки лучше выбирать с "внутренностями" из керамики, а не из пластмассы.

В последнее время очень часто ставят розетки для стиральных машин непосредственно в ванной. Однако в помещениях с повышенной влажностью устанавливать розетки и выключатели нельзя. (Разве что розетки, специально предназначенные для влажных условий с необходимом классом защиты.) Не думайте, что от поражения электрическим током вас защитит "заземление", ведь в наших старых домах вместо заземления делали зануление а это не одно и то же.

От поражения электрическим током в этом случае, вас спасет только грамотно установленное УЗО. Которое обесточит данную цепь при малейшем подозрении на то, что вас сейчас ударит током. Вот такое умное это устройство УЗО. Только типов, классов, и способов установки УЗО много, и если вы не специалист, то здесь уж точно стоит прибегнуть к его услугам.

Иногда корпус стиральной машины - автомата соединяют с батареей отопления, или просто с водопроводной трубой. Мало того, что на них появляется опасное для жизни напряжение (вследствие плохого сопротивления заземления). Да ещё уменьшается срок службы этих труб. Но самое страшное – если какой-нибудь умелец «очумелые ручки» задумает у себя в квартире воспользоваться электросваркой, подключив «массу» к батарее (чтобы приварить к ней что нибудь). Тогда прощай стиралочка ... Выгорит вся электроника, а, в худшем случае ПАЖАР!!! То же самое будет, если вы соедините корпус стиральной машины - автомата и перемычку, которая соединяет вашу ванну и водопроводную трубу. Это НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!!

Все несерьёзные меры по заземлению стиральной машины - автомата только успокаивают ваши нервы, но никак не уменьшают вероятность поражения током. Единственно, где можно найти «заземление» – это в высотных домах, где нет газа на кухне, и там стоят электоплиты (мощностью 7-15 кВт). Также, заземление есть во всех административных зданиях.

Поэтому, можно поступить следующим образом:
Подведите поближе к стиралке розетку, чтобы её родной шнур длинной 1,5 м доставал. Если всё равно не достаёт, пригласите мастера из сервисного центра, и попросите его заменить шнур на более длинный.
Когда стиральная машина - автомат уже включена в розетку, у неё на корпусе присутствует напряжение от 60 до 120 вольт, которое подаётся с помехоподавляющего фильтра. И остаётся на корпусе, если она не заземлена.

Розетку для СМА следует сделать отдельной, и подключить непосредственно к распределительному щитку. Чтобы не нагружать и без того слабую квартирную проводку. Обычно, старая квартирная проводка рассчитана на потребляемый ток 6А. Почему так мало? Ведь стиральная машина – автомат потребляет 10А? (Да и импортные обогреватели, водонагреватели.) Потому, что наши дома строились в расчёте на использование центрального отопления, централизованного подвода горячей воды и газа. Строить так дороже, но зато во время эксплуатации экономия. Поэтому-то и не знали в большинстве своём советские люди о таких благах цивилизации как водонагреватель или мощный обогреватель (калорифер). Да и стиральной машине не нужно воду греть, ведь из-под крана течёт горячая! Поэтому все советские бытовые приборы имели пониженную мощность, а также двойную изоляцию, позволявшую обходиться без заземления.

Стоит ли покупать стиральную машину – автомат с возможностью подключения горячей воды?
Я считаю, что не стоит.

Помимо удорожания конструкции, происходит рост цены на такую модель из-за дополнительной «фичи». Кроме того, чем сложнее конструкция, тем она менее надёжна.

Стоит ли подключать стиральную машину – автомат ещё и к горячей воде (для тех моделей, где есть дополнительный клапан горячей воды)?

Стиральная машина – автомат подключенная к горячей и холодной воде, в начале стирки заливает сразу и холодную, и горячую воду. Если температура холодной и горячей воды находится в пределах стандарта для данной стиральной машины – автомата, то в итоге после смешивания получится температура воды равной 40 градусов. Обычно это максимально возможная температура начала любой программы стирки. А если у вас будет холодная вода холоднее, чем, например, в солнечной Италии, а горячая вода – горячее? Тогда вы рискуете не выдержать температурный режим для некоторых деликатных программ стирки уже во время залива! Стиральная машина – автомат может только подогреть воду до нужной температуры, но никак не охладить! Ведь соотношение холодной и горячей воды во время залива не регулируется, и зависит только от напора. Так что вы рискуете сварить свой самый любимый шерстяной свитер уже в начале стирки. Это в лучшем случае. А в худшем – горячая вода из водопровода частенько бывает ржавая, содержит всякие добавки.
Итак – подключаем к холодной воде.

Евро стандарт – прямо над стиральной машиной расположен отдельный вентиль. Этот вентиль, позволяет перекрывать воду, поступающую в стиральную машину, когда мы ею не пользуемся. Этот кран устанавливать обязательно. Иначе однажды, когда вас не будет дома, стиральная машина сыграет с вами злую шутку. Откроется заливной клапан, у неё внутри, и она нальёт воды сначала себе, потом вам, а потом и вашим соседям. Другое дело то, что устанавливать вентиль не обязательно прямо над стиральной машиной, хотя это очень удобно, в плане пользования ей. Для этого придётся долбить стену и т.п.

Поэтому, когда не хочется сильно портить только что сделанный ремонт, вентиль ставится в любом месте на водопроводную трубу. Но нужно учесть, что он должен быть доступен, т.к. вам придётся перекрывать его после каждой стирки. Ну а перед стиркой – соответственно открывать.

Вентиль лучше всего выбрать «шаровый», причем с шариком как можно большего диаметра. Лучше всего показали себя вентили испанского производства. Хуже – итальянского. Хотя «итальянцы» обычно внешним видом привлекают. Врезать вентиль в трубу вам поможет знакомый (или не очень) сварщик. Или, можете сами подключиться с помощью дрели, сверла на 10, ключа на 10 и «водоотвода». Ещё, можно запитать стиральную машину автомат с помощью тройника, установленного на место подключения шланга смывного бачка в туалете. Это самый простой и следовательно дешевый способ.

Внимание, если вы будете подводить воду к стиральной машине-автомату с помощью трубы – то труба эта не должна быть из «чёрного» металла. Можно пластик, нержавейку, оцинковку, гибкий пластиковый шланг… В простой («чёрной») трубе вода будет застаиваться от стирки к стирке, трубы будут потихоньку ржаветь, и, вода с ржавчиной будет попадать в стиральную машину-автомат. Будет засоряться клапан, реле уровня. Соответственно эти части стиральной машины-автомата – будут чаще выходить из строя. А если, скажем, вы приварили вентиль к трубе, а после него вода уже идёт по шлангу, то ржавчины будет образовываться гораздо меньше. Ведь шланг не ржавеет, а в той трубе, к которой вы приварили вентиль – вода не застаивается, т.к. вы пользуетесь водой на кухне, в туалете, в ванной. Поэтому, даже если у вас основные трубы из «чёрного» металла, ржавчина не успевает в них накопиться, и постоянно вымывается. Когда забивается ржавчиной фильтр заливного клапана стиральной машины-автомата – стиралка перестаёт смывать порошок, долго набирает воду (или вообще не набирает), при заливе воды не слышно шипения воды.

Почистить фильтр элементарно.

Достаточно открутить заливной шланг от стиральной машины – автомата, и выдернуть пластиковый фильтр из клапана пассатижами за носик. Потом промыть с помощью струи воды и зубной щётки. И вставить обратно.

Далее – подключаем слив.

Проще всего, закрепить конец сливного шланга на ванной или раковине. Конец сливного шланга должен находиться не менее 500 мм от уровня пола (если стиральная машина – автомат стоит на полу), или уровня ножек стиральной машины – если она стоит на подиуме. Для этого идеально подходит специальный сифон, который заменяет штатный в раковине, и имеет специальную «ёлочку» для подключения сливного шланга стиральной машины – автомата. Данный сифон стоит в районе 200 рублей, и имеет перепускной клапан, не пускающий воду из раковины в стиральную машину. Правда, клапан частенько забивается, деформируется и т.д. Чтобы в этом случае вода из раковины не попадала в стиральную машину–автомат – нужно сливной шланг, после подсоединения к сифону, поднять выше раковины. Сделать такой плавный перегиб. Тогда вода из раковины никак не попадёт в стиральную машину – автомат.

Штатный сливной шланг можно удлинить, но не стоит этим увлекаться, т.к. это влияет на ресурс помпы. Они (помпы современные) и так служат 3-5 лет. Меньше всего проблем будет, при удлинении до 3 метров.

лучше вызовите мастера. при какой то поломке машины будет отказано в гарантийном обслуживании

Яника, если честно имея "правильные" руки можно установить и самому. Главное иметь правильные руки :)

нужно не только правильные руки но и самое главное МОЗГ..)))

в принципе, в инструкции по эксплуатации у каждого производителя есть подробная информация по установке. На каком уровне должен находиться слив, какое давление должно быть и т.д.

дело ваше, мое дело дать совет не рисковать

мы как то своими силами устанавливали,и ничего,уже 3 года стоит)

мы тоже своими усилиями ставили,нормально работает!

Устанавливали стиралку на кухне,сливной шланг приходиться постоянно вешать на раковину,может кто подскажет куда его можно аккуратно пристроить?

Serg спасибо за полезный совет!

Сам с удовольствие прочитал,спасибо!

устал читать но все понял спасибо....